Монастырь духовного очищения
Дух миролюбия и доброжелательности сохранился в монастыре до сих пор
350 лет назад монахов привлекли три родника, дававшие жизнь небольшой речке. Здесь, у источников, в лесной чаще у подножия холма, они основали скит. В наши дни он известен как монастырь Цыганешты.
Мы ездили в монастырь Цыганешты 19 февраля. В городе снег почти растаял, погода стояла пасмурная и сырая, а вершины холмов, окружающих долину, на которой находится монастырь, заволокло таким плотным туманом, что, казалось, его можно резать ножом, как молочное желе.
И много снега. Он лежал, нетронутый оттепелью, чуть-чуть прихваченный настом, ломавшийся с легким хрустом, когда на него наступаешь.
Прошедшего лес по монастырской дороге ждет красивый пейзаж: два озера, еще с коркой голубоватого льда, и лес на противоположном берегу, поднимающийся по склонам холмов и тающий в тумане. В низине тумана нет, только легкая дымка, и справа от дороги в этой дымке проступает островок стройных сосен, над вершинами которых поднимается серая церковная колокольня монастыря Цыганешты.
Место здесь уединенное – холмы, лес, озера. Официально монастырь был основан в 1725 году, когда монахи построили деревянную церковь, позже сожженную турками. Но сохранившийся документ сообщает, что монахи обосновались в этих краях намного раньше. В 1660 году крестьяне села Кобылка подарили эти земли скиту, а боярин Лупу Денку дал деньги на строительство церкви. В уединенном монастыре часто прятались местные крестьяне, спасаясь от набегов татар.
Показать нам монастырь и рассказать о его истории отрядили брата Игнатия. Он смущался, как девушка, и казался моложе своих 30 лет – года 22, не больше. Первым делом Игнатий повел нас в зимнюю церковь, пахнущую ладаном, теплую и пустую. Величественно возвышался блистающий золотом иконостас. «Это византийский стиль», – пояснил наш «гид». Потом немного разговорился, и мы узнали, что в мирской жизни брат Игнат учился в кишиневском Политехническом университете на факультете электроники. Когда он твердо решил уйти в монахи, ему посоветовали Цыганештский монастырь, спокойный и уединенный. Документы и воспоминания современников говорят о монастыре как о хлебосольном и гостеприимном месте. В выходные дни прихожан приглашали к монастырскому столу. В монастырь, на церковную службу, приезжали даже с юга Бессарабии – в те годы людям приходилось преодолевать неблизкий и трудный путь.
Этот дух миролюбия и доброжелательности сохранился в монастыре до сих пор. Сложно объяснить это ощущение словами, но в монастыре чувствуешь себя умиротворенным. Это чувство складывается по частям, начиная от привратника Андрея, за две минуты успевшего рассказать нам, незнакомцам, что здесь, когда монастырь был лечебницей для душевнобольных, 20 лет проработала его мать. И что он из Онешт – села в 7 километрах ниже по течению ручья. И что монастырь потому называется Цыганешты, что когда-то здесь жили цыгане и так далее – почти всю историю этих мест. В самом монастыре покой, журчит вода родника, пахнут сосны, клочки наползающего тумана цепляются за колокольню и верхушки сосен и потом каплями стекают с их ветвей. Капли падают на снег, наполняя монастырь звуками весенней капели.
И все заняты делом. За столяркой – бывшей трапезной, зданием в бессарабском стиле с арками и невысокими колоннами, кормят скот. Несколько монахов скалывают лед с крутого участка тропинки и посыпают ее серой золой. В лесу рубят дрова – стук топора гулко разносится над пустынным зимним озером. Настоятель монастыря – то есть самый главный, подобрав рясу, чтобы не замочить подол талой водой, идет к церкви, перешагивая лужи. Он доброжелательно здоровается с нами. «Архимандрит Иринах, – почтительно шепчет нам брат Игнатий, – недавно произведен из игуменов». За архимандритом, брезгливо морщась на воду, идет кошка. Она проходит перед мордами двух собак, а те только зевают, провожая кошку сонными взглядами. Здесь даже у извечных врагов исчезает взаимная антипатия.
Брат Игнатий в монастыре уже полтора года. Кроме него здесь еще 15 монахов и иеромонахов. Еще несколько послушников. Многие из принявших монашество проведут в монастыре всю жизнь и здесь же ее окончат – чуть выше монастыря видны кресты монастырского кладбища. Старое кладбище, на котором столетиями хоронили монахов, снесли в советское время. «Мы только примерно знаем, где оно находилось», – рассказывает брат Игнат, открывая светлого дерева двери летней церкви Успения Пресвятой Богородицы. В ней холод, тишина и яркие лики святых на иконах. Эту церковь построили на месте предыдущей – деревянной, сожженной турками в начале XIX века.
Первая попытка закрыть монастырь пришлась на 1945 год. Офицер в капитанском звании с несколькими солдатами приехал на ликвидацию монастыря. Настоятель Иаким Бырля нервничать не стал, угостил военных обедом и послал эконома за старым монастырским вином. Когда офицер расслабился и подобрел, настоятель спросил, а зачем, собственно, закрывают монастырь, ведь монахи и так живут при коммунизме. Трудятся весь день, носят одинаковую одежду, едят из одного котла – втолковывал игумен офицеру, да так втолковал, что продлил жизнь монастыря еще на 15 лет.
Монастырь, просуществовавший ровно 300 лет, закрыли в 1960 году, а освободившиеся помещения отдали психлечебнице – «второй после Костюжен», объяснил брат Игнатий. К счастью, больнице вполне хватило построек, оставшихся от монастыря. И за все годы, пока работала больница, в бывшем монастыре ничего не строилось и не перестраивалось. Все осталось неизменным: две церкви, трапезная, кельи, административный блок, фонтан и свод над источником. «Только добавили памятник», – сказал брат Игнатий, указывая на распятие возле третьей церкви монастыря – над источником. Второй раз монастырь в Цыганештах открыли в 1993 году. Через два года здесь уже было 5 монахов и 8 послушников.
А небольшая церковь над источником – самая молодая в Цыганештском монастыре. Ей всего год. Прямо под ней берут начало сразу три родника. Невысокий – нам по колено, но широкий – больше двух метров в диаметре колодец закрывает деревянный щит. Брат Игнат отодвигает его, и открывается колодец чистейшей воды, которую чуть волнуют струи родников. В сумеречном свете на дне колодца блестят монеты – древняя традиция кидать в воды источника монеты на счастье. Чтобы снова вернуться в монастырь Цыганешты.
P.S. Желающим посетить монастырь Цыганешты мы можем порекомендовать следующее: с Центрального автовокзала Кишинева отправляется автобус, идущий минимум до Бравичи. Это большое село немного дальше от монастыря в направлении Бельц по трассе «М-14». Сойти нужно возле указателя «Monastirea Tiganesti». Если воспользоваться прямым рейсом Кишинев-Цыганешты, тоже с Центрального автовокзала, придется идти к монастырю семь километров полем и лесом: село Цыганешты и монастырь Цыганешты – не одно и тоже.
При подготовке статьи использовались материалы книги «Бессарабские монастыри».
05.03.2010
Степан Безлошадный
Александр Алтаев